Nuevas recetas

The Daily Dish: la guía Michelin otorga una estrella a un restaurante equivocado

The Daily Dish: la guía Michelin otorga una estrella a un restaurante equivocado


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

La Guía Michelin otorga una estrella a un restaurante equivocado

los Café Bouche à Oreille en Bourges, Francia, se vio repentinamente invadida por periodistas y gourmets la semana pasada, después de la Guía Michelin accidentalmente le dio una estrella, según The Telegraph. En realidad, se suponía que la estrella Michelin iría a un restaurante mucho más elegante, también llamado Bouche à Oreille, en Boutervilliers, cerca París. "De repente, nos volvimos locas", dijo la propietaria Véronique Jacquet a The Telegraph. “Llegaban periodistas y luego mi hijo me llamó desde París, donde vive. Casi se muere de risa ". El error solo ocurrió en el sitio web de la Guía Michelin, y no en la edición impresa, pero fue suficiente para causar confusión.

El Papa les dice a todos que dejen de enviar mensajes de texto durante las comidas

Los teléfonos móviles son una parte esencial de la vida de muchas personas, pero el Papa quiere que los jóvenes guardarlos durante la cena. Según The Local, el viernes Papa Francisco se dirigía a una multitud joven en una universidad de Roma, cuando les dijo que hablar por teléfono durante cena iba a arruinar la sociedad. "Cuando estamos en la mesa, cuando hablamos con otros en nuestros teléfonos, es el comienzo de la guerra porque no hay diálogo", dijo. El Papa también les dijo a los jóvenes reunidos que los niños de hoy son demasiado informales con sus modales y debería tener más cuidado de ser más callado, hablar menos y escuchar más a las personas que los rodean.

El 20 por ciento de los estadounidenses aman las margaritas, según un estudio de Margarita Day

Día Nacional de la Margarita es el 22 de febrero, y según una encuesta de 1.000 personas realizada por NationalToday.com, uno en cinco Americanos es un autoproclamado amante de la margarita. Solo el 10 por ciento dijo que no es fanático de la cóctel, y el 7 por ciento informó que nunca ha probado un margarita. En cuanto a cómo los estadounidenses toman sus margaritas, el 14 por ciento las prefiere congelado a diferencia del 8 por ciento que les gusta con hielo - con el 78 por ciento restante afirmando que aman tanto las margaritas, que no pueden decidir cuál es mejor.

Japón inventa café para untar para tostadas

Moverse palta y Nutella: Japón ha descubierto una manera de hacerlo para que la gente pueda esparcir café directamente sobre sus tostadas en la mañana. Según Rocket News 24, La empresa japonesa Megmilk Snow Brand Company es famosa por un frío y lechoso café bebida que ha sido uno de los productos más populares de la compañía durante 55 años. Ahora la compañía ha convertido la bebida de café en una crema para untar tipo Nutella. Está diseñado para ponerse brindis, pan de molde, y pasteles, e incluso se informa que es cafeinado.

Los clientes tienen que pagar más por cargar sus teléfonos en este café frustrado

¿Alguna vez ha sido culpable de comprar una pequeña café en un café y sentado durante un par de horas para cargar su teléfono? Starbucks podría proveer estaciones de carga inalámbricas gratuitas, pero un café en Viena es harto de que los clientes usen su jugo. los Café Terrassen se encuentra dentro de la Hundertwasserhaus, el famoso y colorido austriaco emblemático diseñado por el difunto artista Friedensreich Hundertwasser, y está cobrando 1 euro (aproximadamente $ 1.07 USD) por cada cliente que carga un teléfono durante más de 15 minutos. "Dirijo un café, no un cibercafé", la propietaria Galina Pokorny dijo a Reuters. "Se está volviendo cada vez más extremo. La gente viene y piensa que todo es accesible y gratuito ... Ni siquiera abres los ojos por la mañana gratis".


Michelin toma la ciudad, dando mal sabor a algunos

Más oui, muy pocos neoyorquinos han visto la primera guía Michelin que calificará los restaurantes de la ciudad: mañana sale a la venta por $ 16.95. Pero ya, en la placa de Petri endogámica que es Gotham & # x27s foodie mélange, la nueva guía es una cause célèbre.

& quot; El mundo de los restaurantes es un hervidero. La gente no puede esperar para tener el libro en sus manos ”, dijo Malcolm M. Knapp, cuya firma de consultoría de restaurantes lleva su nombre. "Pero ellos ganaron & # x27t necesariamente de acuerdo con el libro". ¿Qué otra reacción esperaría de los neoyorquinos? & Quot

La nueva guía califica a 507 restaurantes, de los cuales solo 39 recibieron la designación de una, dos o tres estrellas.

Bien sûr, para algunos de los restaurantes, la rica tapa roja Michelin ha sido una bandera culinaria ondeada al proverbial toro. & quot; Olvídese de nuestro lugar, mire la lista de excelentes restaurantes que & # x27t no han sido destacados & quot ;, dijo Tony May, el dueño de San Domenico, un restaurante italiano en Central Park South que tiene dos estrellas de The New York Times y fue calificado este año entre los 10 mejores restaurantes de la ciudad por la revista New York. Aparece en Michelin, pero no tiene estrella.

"Estas selecciones son un descrédito para la propia guía Michelin, en todo el mundo", dijo May, "ya que, a la larga, la gente de Europa se sentirá decepcionada por las calificaciones que se le han dado".

Mon Dieu, algunos incluso han detectado una pizca de arrogancia francesa y un desprecio de la propia Nueva York. "No hay duda en la mente de ningún gourmand en su sano juicio de que esta es la ciudad número uno en restaurantes del mundo, y eso se debe a nuestra gran diversidad", dijo Bob Lape, crítico gastronómico semanal de Crain & # x27s New York Business y el crítico diario de WCBS-AM. "Sin embargo, están tratando de rebajarnos". En la categoría de estrellas, no hay chino, ni mexicano, ni griego, ni español, ni indio, ni tailandés, ni vietnamita ".

Añadió: "¿De dónde vienen? Francia, supongo.

Jean-Luc Naret, el guía & # x27s director, insistió en que "definitivamente hay una reacción positiva hasta ahora", y dijo que "no vamos a venir aquí de una manera arrogante, estamos llegando con humildad". Creemos que la diversidad de la experiencia culinaria de Nueva York está muy bien representada & quot.

"La guía no está escrita en piedra", dijo. "La gente debería recordar eso". Será revisado todos los años.

Pero para Lape, un análisis superficial reveló que "tiene un marcado sesgo francés". Naret insistió en que "no buscamos la nacionalidad del chef, sino lo que hay en el plato". Dijo que los restaurantes de tres estrellas No eres francés. Han evolucionado. & Quot

Con certeza, la guía ha encontrado apoyo, especialmente entre los favorecidos, como Joseph Bastianich, propietario de Babbo y Spotted Pig, que ganó estrellas individuales. "Estamos muy contentos de tenerlos", dijo, "pero nadie comprende realmente los parámetros". Es difícil jugar cuando no conoces las reglas & # x27;

Anthony Bourdain, jefe de cocina consultor del restaurante Les Halles en Manhattan, dijo que su reacción es & quot; que se sirve la diplomacia y que se restaura el orden en el universo & quot.

"Creo que Michelin se esforzó mucho por encontrar un término medio cómodo y se hizo justicia", añadió. "Ducasse no se avergüenza", dijo de Alain Ducasse, quien recibió tres estrellas, y Thomas Keller obtiene sus merecidas tres. Lo mejor de todo es que Eric Ripert se lleva la triple corona '', dijo sobre las tres estrellas Michelin al chef de Le Bernardin, quien también ha recibido las mejores calificaciones de la guía Zagat y The New York Times.

Oui, pero el restaurante del Sr. Bourdain quedó sin estrellas. "No esperábamos que estuviéramos en Michelin", dijo. "Somos un comensal francés genérico".

El Sr. Knapp, el consultor de restaurantes, ofreció una sopa de validación a aquellos que no pueden entender por qué algunos elogios de una empresa francesa de neumáticos con una mascota neumática pueden asumir tanta importancia. Para los habitantes de la ciudad y los turistas nacionales, dijo, la guía Michelin tendrá un "pequeño efecto en los negocios".

"En el primer año de vida de un restaurante, The New York Times tiene un impacto mayor que cualquier otra guía, incluido Zagat", dijo. "Pero con el tiempo, Zagat es poderoso".

Dada la fuente de sus calificaciones (comensales & # x27 recomendaciones) "Zagat representa la democracia, mientras que Michelin representa la exclusividad", agregó.

Para el Sr. Lape, "dar estrellas es una de las partes más onerosas de nuestro negocio, pero los lectores ciertamente saben cómo compensar".

"Por ejemplo", dijo, "si el público piensa que usted & # x27 es amable en general, podrían deducir algo al considerar su opinión".

Las calificaciones en sí mismas, sin embargo, tienen una inevitabilidad. "Mire, alguien le va a dar una calificación, justo cuando las olas rompen en la playa", dijo Bourdain.

Sin embargo, para los cazadores de restaurantes más apasionados, las estrellas pueden no tener sentido. "A los amantes de la comida de la primera noche les gusta llegar primero, por la apertura suave, y las estrellas son prematuras en ese momento", dijo Joanna Pruess, autora y consultora de libros de cocina, quien es la esposa del Sr. Lape. --¿Después? Las estrellas no significan mucho para mí, porque a menudo no estoy de acuerdo.


Michelin toma la ciudad, dando mal sabor a algunos

Más oui, muy pocos neoyorquinos han visto la primera guía Michelin que calificará los restaurantes de la ciudad: mañana sale a la venta por $ 16.95. Pero ya, en la placa de Petri endogámica que es Gotham & # x27s foodie mélange, la nueva guía es una cause célèbre.

& quot; El mundo de los restaurantes es un hervidero. La gente no puede esperar para tener el libro en sus manos ”, dijo Malcolm M. Knapp, cuya firma de consultoría de restaurantes lleva su nombre. "Pero ellos ganaron & # x27t necesariamente de acuerdo con el libro". ¿Qué otra reacción esperaría de los neoyorquinos? & Quot

La nueva guía califica a 507 restaurantes, de los cuales solo 39 recibieron la designación de una, dos o tres estrellas.

Bien sûr, para algunos de los restaurantes, la rica tapa roja Michelin ha sido una bandera culinaria ondeada al proverbial toro. & quot; Olvídese de nuestro propio lugar, mire la lista de excelentes restaurantes que & # x27t no han recibido una estrella & quot ;, dijo Tony May, el dueño de San Domenico, un restaurante italiano en Central Park South que tiene dos estrellas de The New York Times y fue calificado este año entre los 10 mejores restaurantes de la ciudad por la revista New York. Aparece en Michelin, pero no tiene estrella.

"Estas selecciones son un descrédito para la propia guía Michelin, en todo el mundo", dijo May, "ya que, a la larga, la gente de Europa se sentirá decepcionada por las calificaciones que se le han dado".

Mon Dieu, algunos incluso han detectado una pizca de arrogancia francesa y un desprecio de la propia Nueva York. "No hay duda en la mente de ningún gourmand en su sano juicio de que esta es la ciudad número uno en restaurantes del mundo, y eso se debe a nuestra gran diversidad", dijo Bob Lape, crítico gastronómico semanal de Crain & # x27s New York Business y el crítico diario de WCBS-AM. "Sin embargo, están tratando de rebajarnos". En la categoría de estrellas, no hay chino, ni mexicano, ni griego, ni español, ni indio, ni tailandés, ni vietnamita ".

Añadió: "¿De dónde vienen? Francia, supongo.

Jean-Luc Naret, el guía & # x27s director, insistió en que "definitivamente hay una reacción positiva hasta ahora", y dijo que "no vamos a venir aquí de una manera arrogante, estamos llegando con humildad". Creemos que la diversidad de la experiencia culinaria de Nueva York está muy bien representada & quot.

"La guía no está escrita en piedra", dijo. "La gente debería recordar eso". Será revisado todos los años.

Pero para Lape, un análisis superficial reveló que "tiene un marcado sesgo francés". Naret insistió en que "no buscamos la nacionalidad del chef, sino lo que hay en el plato". Dijo que los restaurantes de tres estrellas No eres francés. Han evolucionado. & Quot

Certainement, la guía ha encontrado apoyo, especialmente entre los favorecidos, como Joseph Bastianich, propietario de Babbo y Spotted Pig, que ganó estrellas individuales. "Estamos muy contentos de tenerlos", dijo, "pero nadie comprende realmente los parámetros". Es difícil jugar cuando no conoces las reglas & # x27;

Anthony Bourdain, jefe de cocina consultor del restaurante Les Halles en Manhattan, dijo que su reacción es & quot; que se sirve la diplomacia y que se restaura el orden en el universo & quot.

"Creo que Michelin se esforzó mucho por encontrar un término medio cómodo y se hizo justicia", añadió. "Ducasse no se avergüenza", dijo de Alain Ducasse, quien recibió tres estrellas, y Thomas Keller obtiene sus merecidas tres. Lo mejor de todo es que Eric Ripert se lleva la triple corona '', dijo sobre las tres estrellas Michelin al chef de Le Bernardin, quien también ha recibido las mejores calificaciones de la guía Zagat y The New York Times.

Oui, pero el restaurante del Sr. Bourdain quedó sin estrellas. "No esperábamos que estuviéramos en Michelin", dijo. "Somos un comensal francés genérico".

El Sr. Knapp, el consultor de restaurantes, ofreció una sopa de validación a aquellos que no pueden entender por qué algunos elogios de una empresa francesa de neumáticos con una mascota neumática pueden asumir tanta importancia. Para los habitantes de la ciudad y los turistas nacionales, dijo, la guía Michelin tendrá un "pequeño efecto en los negocios".

"En el primer año de vida de un restaurante, The New York Times tiene un impacto mayor que cualquier otra guía, incluido Zagat", dijo. "Pero con el tiempo, Zagat es poderoso".

Dada la fuente de sus calificaciones (comensales & # x27 recomendaciones) "Zagat representa la democracia, mientras que Michelin representa la exclusividad", agregó.

Para el Sr. Lape, "dar estrellas es una de las partes más onerosas de nuestro negocio, pero los lectores ciertamente saben cómo compensar".

"Por ejemplo", dijo, "si el público piensa que usted & # x27 es amable en general, podrían deducir algo al considerar su opinión".

Las calificaciones en sí mismas, sin embargo, tienen una inevitabilidad. "Mire, alguien le va a dar una calificación, justo cuando las olas rompen en la playa", dijo Bourdain.

Sin embargo, para los cazadores de restaurantes más apasionados, las estrellas pueden carecer de sentido. "A los amantes de la comida de la primera noche les gusta llegar primero, por la apertura suave, y las estrellas son prematuras en ese momento", dijo Joanna Pruess, autora y consultora de libros de cocina, quien es la esposa del Sr. Lape. --¿Después? Las estrellas no significan mucho para mí, porque a menudo no estoy de acuerdo.


Michelin toma la ciudad, dando mal sabor a algunos

Más oui, muy pocos neoyorquinos han visto la primera guía Michelin que calificará los restaurantes de la ciudad: mañana sale a la venta por $ 16.95. Pero ya, en la placa de Petri endogámica que es Gotham & # x27s foodie mélange, la nueva guía es una cause célèbre.

& quot; El mundo de los restaurantes es un hervidero. La gente no puede esperar para tener el libro en sus manos ”, dijo Malcolm M. Knapp, cuya firma de consultoría de restaurantes lleva su nombre. "Pero ellos ganaron & # x27t necesariamente de acuerdo con el libro". ¿Qué otra reacción esperaría de los neoyorquinos? & Quot

La nueva guía califica a 507 restaurantes, de los cuales solo 39 recibieron la designación de una, dos o tres estrellas.

Bien sûr, para algunos de los restaurantes, la rica tapa roja Michelin ha sido una bandera culinaria ondeada al proverbial toro. & quot; Olvídese de nuestro lugar, mire la lista de excelentes restaurantes que & # x27t no han sido destacados & quot ;, dijo Tony May, el dueño de San Domenico, un restaurante italiano en Central Park South que tiene dos estrellas de The New York Times y fue calificado este año entre los 10 mejores restaurantes de la ciudad por la revista New York. Aparece en Michelin, pero no tiene estrella.

"Estas selecciones son un descrédito para la propia guía Michelin, en todo el mundo", dijo May, "ya que, a la larga, la gente de Europa se sentirá decepcionada por las calificaciones que se le han dado".

Mon Dieu, algunos incluso han detectado una pizca de arrogancia francesa y un desprecio de la propia Nueva York. "No hay duda en la mente de ningún gourmand en su sano juicio de que esta es la ciudad número uno en restaurantes del mundo, y eso se debe a nuestra gran diversidad", dijo Bob Lape, crítico gastronómico semanal de Crain & # x27s New York Business y el crítico diario de WCBS-AM. "Sin embargo, están tratando de rebajarnos". En la categoría de estrellas, no hay chino, ni mexicano, ni griego, ni español, ni indio, ni tailandés, ni vietnamita ".

Añadió: "¿De dónde vienen? Francia, supongo.

Jean-Luc Naret, el guía & # x27s director, insistió en que "definitivamente hay una reacción positiva hasta ahora", y dijo que "no vamos a venir aquí de una manera arrogante, estamos llegando con humildad". Creemos que la diversidad de la experiencia culinaria de Nueva York está muy bien representada & quot.

"La guía no está escrita en piedra", dijo. "La gente debería recordar eso". Será revisado todos los años.

Pero para Lape, un análisis superficial reveló que "tiene un marcado sesgo francés". Naret insistió en que "no buscamos la nacionalidad del chef, sino lo que hay en el plato". Dijo que los restaurantes de tres estrellas No eres francés. Han evolucionado. & Quot

Certainement, la guía ha encontrado apoyo, especialmente entre los favorecidos, como Joseph Bastianich, propietario de Babbo y Spotted Pig, que ganó estrellas individuales. "Estamos muy contentos de tenerlos", dijo, "pero nadie comprende realmente los parámetros". Es difícil jugar cuando no conoces las reglas. & Quot;

Anthony Bourdain, jefe de cocina consultor del restaurante Les Halles en Manhattan, dijo que su reacción es & quot; que se sirve la diplomacia y que se restaura el orden en el universo & quot.

"Creo que Michelin se esforzó mucho por encontrar un término medio cómodo y se hizo justicia", añadió. "Ducasse no se avergüenza", dijo de Alain Ducasse, quien recibió tres estrellas, y Thomas Keller obtiene sus merecidas tres. Lo mejor de todo es que Eric Ripert se lleva la triple corona '', dijo sobre las tres estrellas Michelin al chef de Le Bernardin, quien también ha recibido las mejores calificaciones de la guía Zagat y The New York Times.

Oui, pero el restaurante del Sr. Bourdain quedó sin estrellas. "No esperábamos que estuviéramos en Michelin", dijo. "Somos un comensal francés genérico".

El Sr. Knapp, el consultor de restaurantes, ofreció una sopa de validación a aquellos que no pueden entender por qué algunos elogios de una empresa francesa de neumáticos con una mascota neumática pueden asumir tanta importancia. Para los habitantes de la ciudad y los turistas nacionales, dijo, la guía Michelin tendrá un "pequeño efecto en los negocios".

"En el primer año de vida de un restaurante, The New York Times tiene un impacto mayor que cualquier otra guía, incluido Zagat", dijo. "Pero con el tiempo, Zagat es poderoso".

Dada la fuente de sus calificaciones (comensales & # x27 recomendaciones) "Zagat representa la democracia, mientras que Michelin representa la exclusividad", agregó.

Para el Sr. Lape, "dar estrellas es una de las partes más onerosas de nuestro negocio, pero los lectores ciertamente saben cómo compensar".

"Por ejemplo", dijo, "si el público piensa que usted & # x27 es amable en general, podrían deducir algo al considerar su opinión".

Las calificaciones en sí mismas, sin embargo, tienen una inevitabilidad. "Mire, alguien le va a dar una calificación, justo cuando las olas rompen en la playa", dijo Bourdain.

Sin embargo, para los cazadores de restaurantes más apasionados, las estrellas pueden carecer de sentido. "A los amantes de la comida de la primera noche les gusta llegar primero, por la apertura suave, y las estrellas son prematuras en ese momento", dijo Joanna Pruess, autora y consultora de libros de cocina, quien es la esposa del Sr. Lape. --¿Después? Las estrellas no significan mucho para mí, porque a menudo no estoy de acuerdo.


Michelin toma la ciudad, dando mal sabor a algunos

Más oui, muy pocos neoyorquinos han visto la primera guía Michelin que calificará los restaurantes de la ciudad: mañana sale a la venta por $ 16.95. Pero ya, en la placa de Petri endogámica que es Gotham & # x27s foodie mélange, la nueva guía es una cause célèbre.

& quot; El mundo de los restaurantes es un hervidero. La gente no puede esperar para tener el libro en sus manos ”, dijo Malcolm M. Knapp, cuya firma de consultoría de restaurantes lleva su nombre. "Pero ellos no necesariamente están de acuerdo con el libro". ¿Qué otra reacción esperaría de los neoyorquinos? & Quot

La nueva guía califica a 507 restaurantes, de los cuales solo 39 recibieron la designación de una, dos o tres estrellas.

Bien sûr, para algunos de los restaurantes, la rica tapa roja Michelin ha sido una bandera culinaria ondeada al proverbial toro. & quot; Olvídese de nuestro lugar, mire la lista de excelentes restaurantes que & # x27t no han sido destacados & quot ;, dijo Tony May, el dueño de San Domenico, un restaurante italiano en Central Park South que tiene dos estrellas de The New York Times y fue calificado este año entre los 10 mejores restaurantes de la ciudad por la revista New York. Aparece en Michelin, pero no tiene estrella.

"Estas selecciones son un descrédito para la propia guía Michelin, en todo el mundo", dijo May, "ya que, a la larga, la gente de Europa se sentirá decepcionada por las calificaciones que se le han dado".

Mon Dieu, algunos incluso han detectado una pizca de arrogancia francesa y un desprecio de la propia Nueva York. "No hay duda en la mente de ningún gourmand en su sano juicio de que esta es la ciudad número uno en restaurantes del mundo, y eso se debe a nuestra gran diversidad", dijo Bob Lape, crítico gastronómico semanal de Crain & # x27s New York Business y el crítico diario de WCBS-AM. "Sin embargo, están tratando de rebajarnos". En la categoría de estrellas, no hay chino, ni mexicano, ni griego, ni español, ni indio, ni tailandés, ni vietnamita ".

Añadió: "¿De dónde vienen? Francia, supongo.

Jean-Luc Naret, el guía & # x27s director, insistió en que "definitivamente hay una reacción positiva hasta ahora", y dijo que "no vamos a venir aquí de una manera arrogante, estamos llegando con humildad". Creemos que la diversidad de la experiencia culinaria de Nueva York está muy bien representada & quot.

"La guía no está escrita en piedra", dijo. "La gente debería recordar eso". Será revisado todos los años.

Pero para Lape, un análisis superficial reveló que `` tiene un marcado sesgo francés ''. Naret insistió en que `` no buscamos la nacionalidad del chef, sino lo que hay en el plato ''. Dijo que los restaurantes de tres estrellas No eres francés. Han evolucionado. & Quot

Certainement, la guía ha encontrado apoyo, especialmente entre los favorecidos, como Joseph Bastianich, propietario de Babbo y Spotted Pig, que ganó estrellas individuales. "Estamos muy contentos de tenerlos", dijo, "pero nadie comprende realmente los parámetros". Es difícil jugar cuando no conoces las reglas & # x27;

Anthony Bourdain, jefe de cocina consultor del restaurante Les Halles en Manhattan, dijo que su reacción es & quot; que se sirve la diplomacia y que se restaura el orden en el universo & quot.

"Creo que Michelin se esforzó mucho por encontrar un término medio cómodo y se hizo justicia", añadió. "Ducasse no se avergüenza", dijo de Alain Ducasse, quien recibió tres estrellas, y Thomas Keller obtiene sus merecidas tres. Lo mejor de todo es que Eric Ripert se lleva la triple corona '', dijo sobre las tres estrellas Michelin al chef de Le Bernardin, quien también ha recibido las mejores calificaciones de la guía Zagat y The New York Times.

Oui, pero el restaurante del Sr. Bourdain quedó sin estrellas. "No esperábamos que estuviéramos en Michelin", dijo. "Somos un comensal francés genérico".

El Sr. Knapp, el consultor de restaurantes, ofreció una sopa de validación a aquellos que no pueden entender por qué algunos elogios de una empresa francesa de neumáticos con una mascota neumática pueden asumir tanta importancia. Para los habitantes de la ciudad y los turistas nacionales, dijo, la guía Michelin tendrá un "pequeño efecto en los negocios".

"En el primer año de vida de un restaurante, The New York Times tiene un impacto mayor que cualquier otra guía, incluido Zagat", dijo. "Pero con el tiempo, Zagat es poderoso".

Dada la fuente de sus calificaciones (comensales & # x27 recomendaciones) "Zagat representa la democracia, mientras que Michelin representa la exclusividad", agregó.

Para el Sr. Lape, "dar estrellas es una de las partes más onerosas de nuestro negocio, pero los lectores ciertamente saben cómo compensar".

"Por ejemplo", dijo, "si el público piensa que usted & # x27 es amable en general, podrían deducir algo al considerar su opinión".

Las calificaciones en sí mismas, sin embargo, tienen una inevitabilidad. "Mire, alguien le va a dar una calificación, justo cuando las olas rompen en la playa", dijo Bourdain.

Sin embargo, para los cazadores de restaurantes más apasionados, las estrellas pueden carecer de sentido. "A los amantes de la comida de la primera noche les gusta llegar primero, por la apertura suave, y las estrellas son prematuras en ese momento", dijo Joanna Pruess, autora y consultora de libros de cocina, quien es la esposa del Sr. Lape. --¿Después? Las estrellas no significan mucho para mí, porque a menudo no estoy de acuerdo.


Michelin toma la ciudad, dando mal sabor a algunos

Más oui, muy pocos neoyorquinos han visto la primera guía Michelin que calificará los restaurantes de la ciudad: mañana sale a la venta por $ 16.95. Pero ya, en la placa de Petri endogámica que es Gotham & # x27s foodie mélange, la nueva guía es una cause célèbre.

& quot; El mundo de los restaurantes es un hervidero. La gente no puede esperar para tener el libro en sus manos ”, dijo Malcolm M. Knapp, cuya firma de consultoría de restaurantes lleva su nombre. "Pero ellos ganaron & # x27t necesariamente de acuerdo con el libro". ¿Qué otra reacción esperaría de los neoyorquinos? & Quot

La nueva guía califica a 507 restaurantes, de los cuales solo 39 recibieron la designación de una, dos o tres estrellas.

Bien sûr, para algunos de los restaurantes, la rica tapa roja Michelin ha sido una bandera culinaria ondeada al proverbial toro. & quot; Olvídese de nuestro lugar, mire la lista de excelentes restaurantes que & # x27t no han sido destacados & quot ;, dijo Tony May, el dueño de San Domenico, un restaurante italiano en Central Park South que tiene dos estrellas de The New York Times y fue calificado este año entre los 10 mejores restaurantes de la ciudad por la revista New York. Aparece en Michelin, pero no tiene estrella.

"Estas selecciones son un descrédito para la propia guía Michelin, en todo el mundo", dijo May, "ya que, a la larga, la gente de Europa se sentirá decepcionada por las calificaciones que se le han dado".

Mon Dieu, algunos incluso han detectado una pizca de arrogancia francesa y un desprecio de la propia Nueva York. "No hay duda en la mente de ningún gourmand en su sano juicio de que esta es la ciudad número uno en restaurantes del mundo, y eso se debe a nuestra gran diversidad", dijo Bob Lape, crítico gastronómico semanal de Crain & # x27s New York Business y el crítico diario de WCBS-AM. "Sin embargo, están tratando de rebajarnos". En la categoría de estrellas, no hay chino, ni mexicano, ni griego, ni español, ni indio, ni tailandés, ni vietnamita ".

Añadió: "¿De dónde vienen? Francia, supongo.

Jean-Luc Naret, el guía & # x27s director, insistió en que "definitivamente hay una reacción positiva hasta ahora", y dijo que "no vamos a venir aquí de una manera arrogante, estamos llegando con humildad". Creemos que la diversidad de la experiencia culinaria de Nueva York está muy bien representada & quot.

"La guía no está escrita en piedra", dijo. "La gente debería recordar eso". Será revisado todos los años.

Pero para Lape, un análisis superficial reveló que `` tiene un marcado sesgo francés ''. Naret insistió en que `` no buscamos la nacionalidad del chef, sino lo que hay en el plato ''. Dijo que los restaurantes de tres estrellas No eres francés. Han evolucionado. & Quot

Certainement, la guía ha encontrado apoyo, especialmente entre los favorecidos, como Joseph Bastianich, propietario de Babbo y Spotted Pig, que ganó estrellas individuales. "Estamos muy contentos de tenerlos", dijo, "pero nadie comprende realmente los parámetros". Es difícil jugar cuando no conoces las reglas & # x27;

Anthony Bourdain, jefe de cocina consultor del restaurante Les Halles en Manhattan, dijo que su reacción es & quot; que se sirve la diplomacia y que se restaura el orden en el universo & quot.

"Creo que Michelin se esforzó mucho por encontrar un término medio cómodo y se hizo justicia", añadió. "Ducasse no se avergüenza", dijo de Alain Ducasse, quien recibió tres estrellas, y Thomas Keller obtiene sus merecidas tres. Lo mejor de todo es que Eric Ripert se lleva la triple corona '', dijo sobre las tres estrellas Michelin al chef de Le Bernardin, quien también ha recibido las mejores calificaciones de la guía Zagat y The New York Times.

Oui, pero el restaurante del Sr. Bourdain quedó sin estrellas. "No esperábamos que estuviéramos en Michelin", dijo. "Somos un comensal francés genérico".

El Sr. Knapp, el consultor de restaurantes, ofreció una sopa de validación a aquellos que no pueden entender por qué algunos elogios de una empresa francesa de neumáticos con una mascota neumática pueden asumir tanta importancia. Para los habitantes de la ciudad y los turistas nacionales, dijo, la guía Michelin tendrá un "pequeño efecto en los negocios".

"En el primer año de vida de un restaurante, The New York Times tiene un impacto mayor que cualquier otra guía, incluido Zagat", dijo. "Pero con el tiempo, Zagat es poderoso".

Dada la fuente de sus calificaciones (comensales & # x27 recomendaciones) "Zagat representa la democracia, mientras que Michelin representa la exclusividad", agregó.

Para el Sr. Lape, "dar estrellas es una de las partes más onerosas de nuestro negocio, pero los lectores ciertamente saben cómo compensar".

"Por ejemplo", dijo, "si el público piensa que usted & # x27 es amable en general, podrían deducir algo al considerar su reseña".

Las calificaciones en sí mismas, sin embargo, tienen una inevitabilidad. "Mire, alguien le va a dar una calificación, justo cuando las olas rompen en la playa", dijo Bourdain.

Sin embargo, para los cazadores de restaurantes más apasionados, las estrellas pueden carecer de sentido. "A los amantes de la comida de la primera noche les gusta llegar primero, por la apertura suave, y las estrellas son prematuras en ese momento", dijo Joanna Pruess, autora y consultora de libros de cocina, quien es la esposa del Sr. Lape. --¿Después? Las estrellas no significan mucho para mí, porque a menudo no estoy de acuerdo.


Michelin toma la ciudad, dando mal sabor a algunos

Más oui, muy pocos neoyorquinos han visto la primera guía Michelin que califica los restaurantes de la ciudad: mañana sale a la venta por 16,95 dólares. Pero ya, en la placa de Petri endogámica que es Gotham & # x27s foodie mélange, la nueva guía es una cause célèbre.

& quot; El mundo de los restaurantes es un hervidero. La gente no puede esperar para tener el libro en sus manos ”, dijo Malcolm M. Knapp, cuya firma de consultoría de restaurantes lleva su nombre. "Pero ellos ganaron & # x27t necesariamente de acuerdo con el libro". ¿Qué otra reacción esperaría de los neoyorquinos? & Quot

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."



Comentarios:

  1. Manu

    ¡Más fácil en los giros!

  2. Pepin

    Que frase necesaria... Genial, una idea destacable

  3. Eskor

    Pido disculpas por interferir, pero ¿podrías describir con un poco más de detalle?

  4. Nasida

    Solo brilla

  5. Knocks

    Excusa, se elimina



Escribe un mensaje